Что такое СВ и все что с ним связано

Гаджеты, навигация, рации и прочая эл. портативная техника.
Аватара пользователя
Fox
Пузотер
Пузотер
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:55
1
Ваш авто:
Поблагодарили: 1 раз

Что такое СВ и все что с ним связано

Сообщение: #354 Fox
04 апр 2016, 12:51

Эта статья не претендует на справочник по CB, мир радио очень широк и многогранен, эта статья предназначена для автопутешественников, которые установили или еще только собираются установить в свой автомобиль рацию гражданского диапазона в простанародии CB(Си-Би) — CitizenBand, так же известного как 27 МегаГерц.

Организуя автопутешествия и соревнования на автомобилях, я столкнулся с рядом проблем, появившихся в основном из-за того, что участники, хоть и установили в своем автомобиле рацию и даже научились выходить в эфир, но так и не представляют что это такое, как им пользоваться и как добиться максимальной пользы от установленного аппарата.


Возьмите инструкцию от аппарата и положите ее в автомобиль:даже если вы освоите все описанное в этой статье в полном объеме – нет никакой гарантии, что в какой то момент, вы случайно не задействуете какую-то сложную функцию, например репитера, каким-нибудь не тривиальным и сложным нажатием клавиш, и фактически останетесь с исправным и работающем аппаратом по которому связаться не сможете. Не стоит уповать на свою память, зачастую хитрые комбинации, применяемые производителями аппаратов настолько необычны, что догадаться о них просто не представляется возможным. Кроме того например при отключении аккумулятора рация может сбросить свои настройки.

Еще один важный момент, на который хочется обратить внимание: подключенную к рации антенну необходимо согласовывать с аппаратом (Настраивать КСВ). Если этого не сделать, то качество связи может оказаться посредственным, а иногда даже плохим.

Ну и в завершении вступительной части статьи хочется сообщить, что не так давно вступило в силу постановление согласно которому радиостанции гражданского диапазона 27 МГц исключены из перечня средств связи подлежащих обязательной регистрации. То есть регистрация на рации не требуется.

Частота, канал, сетка.

Основным средством настройки аппарата является частота, настроившись на правильную, вы уже сможете что-то слышать и передавать, но на нее надо еще настроиться, вот здесь то и кроется множество подводных камней. Казалось бы чего там, рация должна быть не сложнее приемника автомагнитолы, но не тут-то было…

Начнем с того, что большинство раций не имеют прямого отображения рабочей частоты, а скрывают ее под магическими номерами каналов, которые выглядят например так “21 D”. Изначально Гражданский Диапазон был поделен на 40 каналов. Работать с прямым отображением частоты из 5ти знаков неудобно и поэтому все возможные каналы пронумеровали с 1 по 40.

Диапазон развивался очень бурно и ввиду того, и очень скоро 40 каналов стало мало, он был расширен до 200 каналов, по 80 каналов в сторону более низких частот и более высоких. Чтобы сохранить совместимость с прежним обозначением частот, было введено деление каналов на так называемые “сетки” по 40 каналов. Изначальный диапазон в 40 каналов было принято считать “Центральной сеткой” и он обозначается буквой C. Диапазоны ниже получили обозначения A и B, выше, Dи E. В результате и появилось общепринятое сейчас обозначение типа “21D” — где 21 это номер канала, D это сетка частот. Таким образом, чтобы настроиться на нужную частоту необходимо правильно выставить номер канала и сетку.

Вроде бы все просто и понятно, но тут кроется главная головная боль и самая распространенная ошибка… Производители радиостанций, в погоне за увеличением возможностей раций начали наращивать количество каналов, выходя за рамки Гражданского Диапазона. Современные радиостанции в своем арсенале имеют до 600 каналов, работая в диапазоне от 25 до 30 МГц! Казалось бы, можно только радоваться, ан нет, приходится чуть ли не плакать, поскольку на таких радиостанциях сетки начали “сползать” и гарантии того, что выставив две одинаковые комбинации из букв и цифр на двух разных радиостанциях вы окажитесь на одной частоте – нет! Большинство проблемных радиостанций имеют лишь смещение по сеткам частот, так например на очень распространенных радиостанциях Megajetи Alanцентральная сетка обозначена как Dили даже E.

Выясните какая буква соответствует центральной сетке частот на вашем аппарате, выясните и запомните каково смещение от общепринятого стандарта на вашем аппарате. (а лучше запишите на специальную шпаргалку и разместите ее в доступном месте, например под солнцезащитным козырьком или в виде наклейки на саму радиостанцию)

Cтарайтесь не употреблять буквенное обозначение сеток, а оперируйте такими понятиями, как “Центральная сетка” и “На одну (две, три) сетки выше (ниже) центральной”

Если вы общаетесь с людьми слабо понимающими в области CB-Связи, вместо понятия “центральная сетка” можно задавать понятие “Сетка, где работают дальнобойщики”, как правило это помогает.

Самый “клинический” вариант мне встретился с рацией марки Intek. Здесь производитель вообще не стал заморачиваться на сетки, они просто пронумеровали каналы с 1 по 99. Каналы, конечно, попадают в частотный диапазон, но по закону левой ноги инженера-разработчика. Самый простой способ настройки такой станции – это таблица соответствия номера канала на рации с общепринятыми каналами диапазона.

Еще одним подводным камнем может стать способ переключения сеток. Не у всех радиостанций кнопки изменения каналов, дойдя до 40 канала (или до 1 при переключении вниз по диапазону) переходят на следующую сетку, в большинстве случаев вы будете переключать каналы по кругу в пределах заданной сетки. Хорошо если в вашей станции есть кнопка переключения сеток (на большинстве станций называется Band), очень многие производители (в том числе всеми любимый Megajet) задают эту функцию на хитрую комбинацию кнопок, которая еще и от модели к модели меняется.

Выясните и запомните способ переключения сеток на вашем аппарате. Если он не простой запишите его. Самый лучший вариант – сделать небольшую наклейку на самой рации, чтобы каждый раз не искать инструкцию.

Кроме того, функция переключения сеток может быть вообще отключена, и включаться сервисным нажатием на какую-то просто невообразимую комбинацию кнопок, поворотов ручек и ударов в бубен. Это связано с тем, что в некоторых странах, куда поставляются эти станции, законодательно разрешена для гражданского использования лишь центральная сетка частот. По тем же соображением бывает ограничена и мощность передатчика. Приобретая радиостанцию, поинтересуйтесь о таких ограничениях у продавцов.

Еще одним подводным камнем является существование радиостанций разного стандарта, советского и европейского. Сейчас общепринят европейский стандарт, и встретить рацию советского стандарта можно только у заядлых радиолюбителей, но некоторые модели раций имеют функцию переключения в советский стандарт. Между каналами стандартов имеется смещение на 0.005 МГц. Если рация работает в советском стандарте, то вы будете слышать других абонентов и они смогут слышать вас, но качество связи будет очень плохим, с помехами, малой дальностью и не разборчивой речью.

Если у вас есть проблемы с качеством связи – убедитесь, что ваша радиостанция работает на европейском стандарте (как – читайте инструкцию на аппарат). В случае если ваша станция имеет возможность перехода между стандартами, запомните как переключать их, а лучше запишите.

Выбор рабочей частоты

Одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что 40 каналов будет достаточно. Как показывает практика, центральная сетка забита полностью, и чтобы спокойно ехать колонной и не слушать разговоры таксистов и мат дальнобойщиков необходимо уйти из центральной сетки. В погоне за выбором канала не стоит забывать о том, что большинство антенн согласованы на работу с рацией на частотах именно центральной сетки, и если у вас не выполнено специальное согласование на специфические частоты то, чем дальше вы уходите от центральной сетки, тем ниже будет КПД (а соответственно и дальность связи), но в любом случае, смещение на одну сетку из центральной оправдано всегда – в этом случае дальность связи компенсируется более низким уровнем помех. Из-за большого количества радиостанций, работающих на частотах центральной сетки, образуется высокий фоновый уровень – вы не слышите рации находящиеся очень далеко, но даже за сотни и тысячи километров помехи от них доходят до вашего приемника и мешают устойчивой связи на значительном удалении.

Если вы двигаетесь плотной колонной, и дальность связи не является критическим параметром, то тогда имеет смысл смещаться как можно дальше. Но самым оптимальным вариантом перед долгой совместной поездкой является выбор самой далекой частоты от центральной сетки, на которой технически могут работать все рации в группе и специальная настройка (согласование) антенн на данную частоту.

Модуляция.

Итак мы разобрались как настроиться на нужную нам частоту, но это еще не все настройки. Необходимо выбрать Модуляцию. Я не буду вдаваться в подробности (кому интересно, возьмите школьный учебник физики), в понятном объяснении модуляция — это тип кодирования вашей речи. Модуляций в рациях CBвсего два типа Амплитудная (AM) и Частотная (FM). Амплитудная имеет лучший показатель дальности связи, а частотная лучшее качество передачи сигнала.

При неправильном выборе модуляции, (если одна рация работает на FM, а другая на AM) то абоненты слышать друг друга будут, но сигнал будет тихим и разборчивость речи будет очень низкая.

Как правило, производители радиостанций уделяют данной функции очень пристальное внимание. Кнопка или переключатель модуляции обычно подписаны и переключаются без труда и сложных комбинаций.

Если вы плохо слышите абонента, не можете разобрать его речь – попробуйте переключить модуляцию, возможно ваши рации настроены на разные модуляции.

При выборе модуляции для работы старайтесь пользоваться Частотной. Амплитудная имеет смысл только лишь на предельной дальности связи, когда удаление между абонентами такое, что сигнал принимается, но разобрать речь не представляется возможным из за помех. Заранее договоритесь с другими абонентами своей группы о переходе на Амплитудную модуляцию в таком случае.

Иногда, среди опытных пользователей CB-Связи можно услышать такое выражение, как “Плохая модуляция”, чаще всего такое можно уже услышать после того, как выяснено, что модуляция на всех аппаратах настроена правильно. Это означает, что сигнал плохо кодируется. Может это возникать по нескольким причинам, одна из них неисправность или плохое качество самой станции или микрофона. Во время поездки сделать с ней ничего нельзя, но бывают и другие причины плохой модуляции. На некоторых станциях есть регулировка чувствительности микрофона (MicGain) – необходимо правильно ее настроить. Так же возможно вы слишком близко подносите микрофон ко рту.

Если на вашем аппарате присутствует регулировка чувствительности микрофона (MicGain), настройте ее при помощи другого абонента. Для начала произведите грубую настройку: выкрутите ручку на минимум, и начинайте в эфир считать от 0 до 10, постепенно прибавляя чувствительность таким образом, чтобы 10 оказалось на максимуме. Второй абонент должен слушать и сообщить вам на какой из цифр качество вашего звучания было наилучшим. Выставите регулятор на это значение и произведите более тонкую настройку в этой области откручивая немного в + и – от этого значения и произнося различные фразы или счет уже более длительно. Пусть другой абонент сообщит вам когда вы звучите лучше.

Если у вас нет регулировки чувствительности микрофона, то того-же эффекта можно добиться удалением или приближением микрофона (тангенты) ко рту. При помощи другого абонента попробуйте удалять или приближать микрофон с одновременным счетом, пусть другой абонент скажет, когда разборчивость речи была наилучшая. Старайтесь впредь держать микрофон на таком удалении ото рта.

Не говорите прямо в микрофон, лучше, если вы будете говорить в плоскости параллельной расположению мембраны микрофона, как бы мимо нее. Это позволит избежать резких зашкаливаний сигнала на некоторых звуках и общая разборчивость будет лучше.

Шумодав

Всегда и везде есть некий уровень посторонних шумов и нежелательных помех, но в разных местах он абсолютно разный, в городах выше, чем дальше от них — тем ниже. Кроме того на вашем автомобиле может быть какой то источник помех, это может быть инвертор, ноутбук, или зарядка для сотового телефона . Источником больших помех является автомобильный генератор: из-за него на заведенном автомобиле уровень помех выше, чем на заглушенном. Кроме того сильным источником радиопомех являются газоразрядные лампы – люминесцентные для подсветки салона и ксеноновые головного света. Лебедка и стартер самые мощные источники помех, но их работа кратковременна.

Для отсекания этих фоновых помех абсолютно на всех рациях существует функция шумоподавления. Работает функция по пороговому значению – вы задаете уровень, все что ниже – считается шумом (помехами) и на динамик не выдается.

Для правильной настройки уровня шумоподавления, выкрутите ручку регулировки на минимум – вы услышите помехи. Теперь очень плавно поворачивайте ручку регулировки в сторону увеличения, как только динамик замолчит – это и есть правильная настройка.

Чаще всего у новичков можно встретить “передавленный” шумодав, когда уровень отсекаемого сигнала установлен слишком высоко и отсекаются не только помехи, но и некоторые абоненты. Такое происходит как правило в следствии некоторых ошибок. Первая – это небрежное отношение к настройке: абонент крутанул ручку, но выставил ее изначально слишком высоко, связь между машинами на стоянке проверили, она работала, а когда чуть разъехались, сигнал удаленного абонента уже начал считаться помехами. Вторая ошибка – забыл вернуть назад после прохождения зоны с высокими помехами. Такое часто встречается, когда машины двигаются по трассе и проезжают под линиями ЛЭП, где наводится высокий уровень помех. Въезжая под ЛЭП абонент увеличил порог, а при выезде забыл вернуть в оптимальную настройку. Зачастую помехи под ЛЭП могут быть настолько высоки, что легко перекроют уровень сигнала других абонентов находящихся на расстоянии в несколько сот метров!

Не пользуйтесь шумодавом для подавления кратковременных помех, исходящих от таких объектов как ЛЭП или троллейбус, лучше уменьшите громкость, так, чтобы слышать эти помехи но они бы вам не “били по ушам”. Тогда если вы забудете вернуть настройку, все равно гарантированно услышите другого абонента, и даже если не расслышите его из за низкой громкости, то всегда можно попросить повторить информацию, а если передачу абонента отрежет шумодав, вы не узнаете, что в эфире что-то происходит.

Периодически проверяйте настройку шумодава, делая легкое движение в сторону уменьшения уровня, если вы не услышили помехи, значит шумодав настроен на оптимально, произведите повторную настройку!

Автоматический Шумодав

В некоторых радиостанциях присутствует функция автоматического шумоподавления. Автоматически определяет уровень помех, и в случае резкого изменения сигнала включает динамик. В большинстве раций работает ужасно и скорее приносит больше вреда, чем пользы (Это мой личный опыт, навязывать его не хочу, каждый пусть определяется сам, но на первых порах крайне советую не пользоваться этой функцией). Основные минусы заключаются в том, что чувствительность такого автомата очень низкая и динамик включается только на очень качественный сигнал. Кроме того автоматически шумодав очень инертный и включает динамик очень поздно и начало фразы, как правило, отсекается, так же любит неожиданно выключать динамик, считая кратковременное уменьшение уровня сигнала за окончание передачи.

Для определения включен ли автоматический шумодав выкрутите ручку ручного шумодава на минимум. Если помех вы не услышали – значит работает автошумодав.

Чувствительность приемника

На некоторых моделях радиостанций есть функция регулировки чувствительности приемника. При помощи нее можно лучше настраиваться в условиях сильных помех или в условиях слабого сигнала другого абонента. Я не буду касаться тонкостей этих настроек, это относится уже скорее к радиолюбителям, скажу лишь одно, что уровень чувствительности должен быть настроен таким образом, чтобы правильная настройка уровня шумоподавителя находилась приблизительно в середине диапазона регулировки.

Для настройки чувствительности приемника выставите ручку чувствительности в минимальное значение, а шумоподавителя в среднее положение. Плавно поворачивайте ручку чувствительности до появления помех. Произведите настройку уровня шумоподавления.

Общение в эфире

В радио эфире есть несколько правил, которых стоит придерживаться. Вот несколько правил и советов, которые помогут новичку в общении в радиоэфире:

Для начала работать в эфире принято под позывными. Официально позывной выдается при регистрации радиостанции, но его применимость весьма сомнительна и все работают, как правило, под вымышленными. Если у вас возникла трудность с выбором позывного, то можете воспользоваться своим именем, добавив к нему например цифры гос. номера автомобиля, чтобы не было путаницы, например “Вася-833”.

Выходить в эфир можно только убедившись, что другой абонент не ведет вещание в это время. Даже если вам нужно связаться с абонентом, который находится в зоне видимости, а в это время на волне ведет передачу удаленный абонент, со слабым сигналом, то выходить в эфир нельзя, т.к. принимать удаленного абонента может кто-то рядом с вами, и для него вы перекроете своей передачей удаленного абонента.

Прежде чем начать говорить в эфир, выдержите секундную паузу после нажатия на кнопку “передача”, в противном случае начало вашей фразы может быть срезано шумодавами на некоторых радиостанциях.

Вызывать другого абонента принято по схеме “Петя-371 ответь Васе-833”, но для упрощения принято опускать слово “ответь” и получается кратко “Петя Васе”. При этом абонент которого вызывают должен ответить “Петя слушает” или что-то аналогичное. Только после того, как вызываемый абонент ответил о готовности к приему, следует начать передачу информации для этого абонента. Не стоит выдавать информацию для Пети не убедившись в его готовности к приему, он может быть чем-то занят, или временно уменьшить громкость станции, чтобы кто-то в салоне мог поговорить по телефону.

По правилам радиосвязи, в конце передачи следует говорить “прием”, но сейчас, для упрощения, уже так никто не делает и этим правилом пренебрегают в большинстве случаев.

Не стоит перебивать другого абонента, даже если вы поняли все, что он хотел донести до вас. Он никого не услышит, пока не закончит передачу. Таков принцип симплексной связи.

При движении в колоне не стоит забивать эфир длинными передачами и анекдотами – вы можете не дать головной машине сообщить вовремя об опасности!

Если появилась срочная информация, которую необходимо передать безотлагательно, а эфир занят разговорами других абонентов, то в перерыве, когда один абонент закончил вещание, а второй еще не начал, стоит четко и резко сказать в эфир “Брэк” (Break). После чего следует убедиться, что эфир освобожден и начать передачу срочной информации. Соответственно если вы услышали в эфире команду “Брэк”, следует незамедлительно прекратить передачу.

Если при общении с несколькими абонентами произошло накрывание (Два или более абонентов стали производить одновременное вещание) и разобрать передаваемую информацию не получилось: Дождитесь окончания вещания всех абонентов, сообщите в эфир, что произошло наложение и предложите повторить информацию какого-то конкретного абонента. Какого определите сами, возможно до этого вы обращались к кому-то конкретному, или знаете чья информация может быть более актуальна, или же вы услышали, кто начал говорить первым, до того, как на него наложился второй абонент.

Никогда не включайте дальнобойную волну (15C AM), если в салоне находятся дети и дамы. Дальнобойщики матом не ругаются – они на нем разговаривают. Если есть необходимость работы на этой волне – воспользуйтесь наушниками, во всех радиостанциях есть гнездо подключения внешнего динамика, как правило, оно имеет стандартный разъем для наушников Джек 3.5 мм. При подключении будьте аккуратны, выверните громкость на минимум и увеличивайте ее очень аккуратно – выход рассчитан на большие динамики.

найдено в просторах инета ))

Аватара пользователя
Fox
Пузотер
Пузотер
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:55
1
Ваш авто:
Поблагодарили: 1 раз

Re: Что такое СВ и все что с ним связано

Сообщение: #358 Fox
04 апр 2016, 12:53

1. О доступных диапазонах для связи и их легальности

СиБи, всем известный диапазон 27 МГц, в России легальна работа в сетках C и D, частоты от 26,965 мГц до 27,855 МГц, для использования не требуется никаких лицензий и разрешений. СиБи - это не полноценное КВ с его сверхдальним пространственным распространением, и не УКВ с его стабильной связью земной волной, это отходы эфира, отданные гражданам правительствами их стран. Требует весьма громоздких антенн, летом в светлое время суток мучают дальние проходы, много помех, т.к. в этом диапазоне работают всякие промышленные установки ВЧ-нагрева и медицинская техника. Особенно засрана частота 27,12 МГц и около нее. Достоинства - в этом диапазоне на частоте 27,135 МГц в амплитудной модуляции АМ сидят водители грузовиков, всем известный канал 15АМ, в котором можно получать информацию об обстановке на трассах и ГИБДДешных засадах. Из-за того, что тут сидят дальнобои, СиБи стал фактически стандартом в для связи между автомобилями и получил статус "мастхев".

Диапазон 144 - 146 МГц, VHF, он же "двойка". Легален условно, юридически - для "левых" граждан нелегален вообще. На первичной основе выделен для ведомственной связи и специальных служб, на вторичной - допускается использование лицензированными радиолюбителями, а не лицензированными - не допускается. В этом диапазоне радиолюбителями часто используются нестандартные виды связи, например, связь сигналом, отраженным от Луны или от следов сгоревших метеоритов. Вся подобная экзотика идет в промежутке 144 - 145 МГц, поэтому джиперам и прочим рекомендуется воздерживаться от того, чтоб работать в этом участке, там применяется телеграф, SSB и цифровые виды, которые они на свои ЧМ-мыльницы просто не слышат, но при этом создают помехи легальным пользователям диапазона, а это нехорошо. Приходить в чужой дом и мусорить это ведь плохо, верно? Для болтовни лучше использовать кусок 145 - 146 МГц, тут работают в ЧМе и если что, то вам скажут, что вы мешаете. До кучи сообщаю, что вылезать за границы 144 -146 МГц опасно, например, один из каналов на космическую станцию "МИР" был на частоте 143,925 МГц, совсем рядышком, и хотя серьезно помешать связи с космосом радиохулиган вряд-ли сможет, но на помехи могут отреагировать, а кому надо проблем, если можно их избежать? И помимо космонавтов там еще сидит много тех, кто радиохулиганов не любит. Самое безопасное и порядочное - держаться в куске 145 - 146 МГц, очень желательно помнить об этом.

Диапазон 433 МГц, UHF, он же "семидесятка", от 430 мГц до 440 МГц. Легален частично, все что было написано про "двойку" - актуально и для "семидесятки", тут просьба не засирать кусок 430 МГц - 433 МГц. Но на этом диапазоне есть приятные исключения. Абсолютно легально работать без лицензии на частотах 433,075 МГц - 434,750 МГц при мощности передатчика до 0,1 ватта, так называемый LPD-диапазон, мощность, конечно, все превышают, но это уже мелочи. Еще один легальный кусок, лежащий несколько в стороне от "семидесятки" но по свойствам полностью ей идентичный, это 446.0 МГц - 446.1 МГц с мощностью до 0,5 ватта, так называемый PMR-диапазон.

2. О влиянии диапазона на дальность связи

Дальность связи это не величина определяемая путем колдовства или шаманства, а это величина, которая получается путем решения системы уравнений, в которую подставляется выходная мощность передатчиков, чувствительность приемников, ограниченная шумами, коэффициент усиления антенн и еще несколько факторов. Нам интереснее всего поговорить о коэффициенте усиления антенн, т.к. все остальные параметры у доступных простым людям раций примерно одинаковы. И так, прикинем.

Сначала вспомним, что палка длиной в четверть волны имеет коэффициент усиления 0 дБ или 2,15 дБi, обязательно обращаем внимание на буковку "i", обозначающую изотропный излучатель, относительно которого дается такой Кус. Изотропный излучатель - это некая умозрительная антенна, которой на самом деле нет, что-то типа "китайских ваттов". Далее мы будем оперировать обычными дБ, чтоб не умничать и не путаться.

Длина волны СиБи 27 МГц = 11 метров, четверть длины волны = 2,75 метра, антенны короче 2,75 метра с точки зрения физики - дрянь, никакого коэффициента усиления у них нет, есть сплошное затухание , и не важно, 2 метра она, или 1,5 метра. А геморроя больше с длинной. В общем, какую СиБи антенну не поставь - дела не важные.

На 144 МГц уже веселее: длина волны = 2 метра, четверть = 50 см. Поставить легче, можно даже коллинеарную антенну 2 х 1/4 соорудить, будет метр высоты и при этом +3 дБ, все равно что мощность в два раза подняли, уже прибавка пошла.

На 433 МГц там длина волны 70 см, четверть = 17,5 см, метровая палка получается уже что-то совсем серьезное, типа 5 х 1/4, тут уже можно около 6 дБ снять, считай в 4 раза моща выросла. И все это при равных габаритах антенны!

А на портативных радиостанциях все вышеописанное еще актуальнее, потому что антенна в 17,5 см на СиБи портативке это ерунда, а на портативке на 433 МГц антенна 17,5 см - это самая настоящая полноценная антенна.

Т.е. чем выше частота, тем эффективнее антенную систему можно сделать в тех же габаритах. А всякие глупости, что в лесу лучше 144 мГц, на рыбалке 433 мГц, в горах 27 МГц - лучше забыть. Менты и прочие службы постоянно лезут вверх по частотам, уже на 800 МГц залезли во всякие ТЕТРЫ, а сотовые телефоны за 2 ГГц ушли, и ничё так звонят себе, хоть в лесу, хоть в поле.

3. Что такое КСВ

Что же такое КСВ - Коэффициент Стоячей Волны, где же она стоит? Назначение антенны - преобразование текущего в ней ВЧ-тока в электромагнитное излучение в эфир, вот КСВ и показывает, насколько хорошо текущий ток преобразуется в радиоволны и излучается антенной, а так же насколько качественно нагружен передатчик. Рассмотрим это понятие на простом примере насоса, качающего воду, шланга, который подключен к выходу насоса, и насадки на конце шланга, которая нужна чтоб сделать далеко бьющую струю. Насос - передатчик, шланг - кабель, насадка - антенна. Если насос качает воды много, а дырка в насадке на конце шланга узенькая, то струя будет бить далеко, но в шланге образуется "стоячая волна", насос будет греться и сгорит, а если дырка в насадке будет слишком большой, то струя будет бить на малое расстояние, а насос крутится практически в холостую, без нагрузки, начнется сухой ход и снова насос сгорит. Подобрать диаметр дырочки в насадке нужно так, чтоб вся вода, подаваемая насосом, изливалась во вне, но при этом на максимально дальнее расстояние. Такой режим работы системы и будет режимом с минимальным КСВ: застоя воды нет, льется хорошо и далеко.

Сразу оговоримся, что можно иметь КСВ = 1, а излучение = 0, например, припаяв на выход кабеля резистор с сопротивлением 50 Ом, тогда вся мощность передатчика просто выделится на этом резисторе в виде тепла, а в эфир не уйдет почти ничего. В антеннах с автотрансформаторной схемой согласования такой эффект может легко возникнуть, и тогда получится, что КСВ хорошее, а связь - дрянь. В антеннах с удлиняющей катушкой возникновение подобного эффекта затруднено и его легче отловить. О конструкциях антенн смотрите примечания в конце.

Опасность для радиостанции представляет КСВ более 3, а приемлемым можно считать значение от 1,1 до 1,5, тут тоже нужно помнить, что антенна настраивается на какую-то одну частоту, и если вы настроили минимум КСВ на 20 канал, то в 1 и 40 каналах, по краям сетки, КСВ все равно уплывет, никуда не денешься, а при переходе в другую сетку КСВ поплывет еще сильнее, так что не нужно убивать время, теоретическую "единицу" всегда и везде вы не получите никогда.

4. Как пользоваться КСВ-метром и настраивать антенну

Измерить КСВ очень просто. На КСВ-метре обычно есть один или два движковых переключателя и ручка-крутилка. На одном движке, как правило, написано PWR / SWR (мощность / КСВ), его нужно перещелкнуть в положение SWR, причем этого движка может и не быть. На втором, основном движке, который есть всегда, написано FWD / REF (прямая / отраженная волна). Подключаем КСВ-метр между рацией и антенной, движок переводим в положение FWD, устанавливаем на рации канал, на котором хотим измерить КСВ, по возможности переключаем рацию в FM, нажимаем на тангенте кнопку "Передача" и ручкой-крутилкой на КСВ-метре регулируем так, чтоб стрелка прибора отклонилась ровно в конец шкалы, не меньше и не больше, а ровно в конец, на крайнее деление! После этого перещелкиваем переключатель в положение REF и считываем показания со шкалы прибора.

Если КСВ вновь установленной антенны совсем плохой, более 2, то нужно поискать косяк в установке, проверить массу, качество соединений и прочее.

Как настроить антенну. Положим, мы хотим настроить антенну в канал 15АМ на 27,135 МГц, там где дальнобои. Меряем КСВ в 1-ом канале, в 15-ом канале и в 40-канале, данные записываем на бумажку. Получится что-то типа: В 1 канале КСВ = 1,1, в 15 канале = 1,3, в 40 канале = 1,5. Частота 1-ого канала ниже частоты 40-ого канала, чем ниже частота - тем длиннее для неё нужна антенна. Мы видим, что антенна лучше всего работает на 1-ом канале, хуже всего на 40-канале, а нам нужно опустить минимум КСВ на 15 канал. Значит, антенну нужно укоротить. Укорачиваем антенну, изменяя длину штыря, или вставляя его глубже внутрь катушки, или если места там уже нет, то сняв декоративный колпачок откусываем 1 сантиметр сверху кусачками, и надеваем колпачок обратно. Повторяем процедуру с измерением. Если мало укоротили - еще укорачиваем. Должно получиться что-то типа: в 1 канале = 1,3, в 15 канале, который нам нужен = 1,1, в 40 канале = 1,4, т.е. мы сместили минимум КСВ в сторону более высокочастотного 15 канала. Антенны с завода, как правило, всегда длиннее, чем надо, производители закладывают запас, чтоб её можно было настроить на любую частоту, ведь откусить проще, чем нарастить. Но может быть и наоборот, антенну нужно нарастить, выдвинуть на максимум штырь из катушки, но если антенна новая, это очень редко. Внимание: измерения производить закрыв двери на кузове и сидя внутри машины, в том виде, как будете ездить, чтоб геометрия кузова не менялась.

Не кидайтесь грызть антенну кусачками, обратно потом приставить будет тяжело, всегда сначала регулируйте длину штыря штатными средствами, и только потом, промерив КСВ несколько раз на крайних каналах и убедившись, что оно меняется в ту сторону, куда вам надо, начинайте кромсать штырь, и то по чуть-чуть. Обычно нужно отгрызть не более 2 сантиметров.

5. Как проверить исправность рации в бытовых условиях

Проверить приемник не сложно, если вы всех нормально слышите, значит он исправен, а вот проверить передатчик, развивает ли он нормальную мощность, уже сложнее, но тоже можно. Нужно взять лампочку от габаритов 5 ватт 12 вольт и подключить её вместо антенны максимально короткими проводами, не длиннее 3 сантиметров, перевести рацию в FM и нажать на передачу. Должна гореть. Не горит - дохлый выходник, нести в ремонт. Осторожно, подключайте качественно, смотрите, чтоб лампочка не отвалилась во время теста, работа передатчика без нагрузки - опасна для него.

6. О борьбе с локальными помехами

Очень часто бывает, что установленная радиостанция, работая на прием, воспроизводит импульсные помехи, "треск", "рокот" или "гул", иногда меняющиеся по тону при изменении оборотов двигателя. Почти всегда их источником являются неисправные система зажигания или генератор, в них проскакивают ненужные искры, а искра - широкополосный источник радиоволн, первые передатчики были искровыми, именно искровой разряд выступал в роли генератора колебаний. И такая помеха сочится в рацию через антенну, по эфиру, бесполезно покупать и ставить какие-то фильтры по питанию, ничего не поможет, только зажигание с генератором в порядок приводить. Проверить, является ли помеха эфирной, очень легко: нужно взять и запитать свою радиостанцию не от бортсети, а от стороннего внешнего аккумулятора, который взять, например, у соседа с машины. Разумеется, проводить этот тест надо при заведенном двигателе своей машины и на тех режимах его работы, где есть помеха. Если при работе от стороннего аккумулятора, без связи с бортсетью, помехи все равно не пропадут, значит зажигание или гена. Далее нужно выявить, кто из них конкретно. Просто снимаем возбуждение с генератора, отключаем от него тонкий провод, идущий на реле-регулятор или щетки, смотря что за генератор установлен. Если помеха пропала - виноват генератор, не пропала - виновато зажигание.

Еще бывают помехи магнитоле, которые дает сама рация при работе на передачу. Опять проверяем "методом второго аккумулятора", работаем на передачу от внешнего питания. Если помехи все равно остались - значит они сочатся по эфиру, снова бортсеть не виновата и фильтры не помогут. Тут нужно помнить, что внеполосные излучения - это один из признаков рассогласования антенны, проверьте исправность антенны и КСВ, если все в норме, то неисправна рация, нужно отнести её в ремонт.

Еще существует случай, что вы воткнули какой-то усилитель для рации, "кирпич", ну тут ничего не сделаешь, магнитола просто может затыкаться по напряженности поля. Еще напомним, что и сам усилитель может быть источником внеполосных излучений, но это проверить легко, работая на передачу с усилителем и без.

7. Что же покупать и как ставить?

Как уже писалось выше, дальность связи - это не величина которая получается путем колдовства и шаманства, а результат решения системы уравнений, в которую подставляются мощности передатчиков, чутье приемников, ограниченное шумами, Кус антенн и прочие вещи. Вся СиБи аппаратура сделана по самым детским схемам из самых дешевых деталей, и обладает одинаковыми техническими характеристиками. Чутье дешевого Alan-100Plus и дорогого MegaJet MJ-600 одинаково, избирательность тоже одинакова. Между мощностью передатчика в 4 и 10 ватт тоже нет особой разницы, потому что по науке, чтоб увеличить дальность в 2 раза, мощность нужно поднять в 10 раз, и лишние 6 ватт приведут к тому, что было слышно на 10 километров, а стало на 11 километров слышно, прибавка копеечная. Поэтому когда вам вместо СиБишки ценой 60 долларов настойчиво впаривают СиБишку ценой в 160 долларов, очень рекомендуется спросить у продавца, а за что он хочет лишние 100 баксов? Кому нужны свистелки и перделки типа автоматических шумодавов и кучи ручек, которые все равно никто крутить не будет никогда, так как связь на максимум обеспечивается только в одном их положении, а портить связь и крутить в минус мало кому надо, тот может заплатить за понт, но с технической точки зрения толку от этих наворотов - ноль. Тоже справедливо и для антенн. Назначение антенны - преобразование текущего в ней ВЧ-тока в излучение в эфир и обратно с максимально возможным КПД, желательно, чтоб он был 100%, а как уже писалось выше, все что короче 2,75 метра - не может быть полноценной антенной и не может иметь КПД близкий к вожделенным 100%. Если рассуждать упрощенно, то антенна длиной 2 метра имеет КПД 60%, а антенна длиной 1,2 метра имеет КПД 40%, что такое 20%? Да ничего, просто ерунда, пропадет 1/5 часть энергии, из 4 ватт пропадет менее 1 ватта, ну и что, станет слышно меньше на 500 метров, никто и не заметит. Поэтому самое удобное это применить антенну длиной от 1,2 метра до 1,5 метра. Короче 1,2 метра не надо - такие короткие крысиные хвосты совсем уж неприличный КПД имеют, и длиннее 1,5 метров не надо, зачем превращаться в троллейбус?

Магнитные антенны ничем не отличаются от врезных, и те и те работают одинаково. Кабель тоже можно удлинять и укорачивать при необходимости. Когда антенну на крышу здания ставят, там же никто кабель не отмеряет путем шаманства, а на портативках вообще нет ни кабеля, ни магнита, ни железного кузова авто, но законы физики для всех антенн абсолютно одинаковы, несмотря на разницу в конструкции. Еще существует легенда, что антенну нужно врезать ровно по центру крыши, иначе диаграмма направленности не будет круговой, но машина и так не круглая, она имеет форму вытянутого кирпича, куда не врезай и сколько не старайся, все равно ДН будет неровной, ведь спереди и сзади машина по-любому длиннее, чем в поперечнике, а на фурах еще интереснее, где не ставь на голове, все равно сзади будет хвост фиг знает сколько метров, и ничего, ставят люди на тягач антенны сбоку и не парятся. Разумнее ставить где удобнее, а не искать мифический центр, которого нет.

Вообще, СиБишки нужно выбирать сердцем, а не умом, это техника типа магнитол или телевизоров, никто же покупая магнитолу не смотрит сколько там у нее микровольт чутье, и покупая антенну для нее никто не интересуется децибелами. Народ почему-то так любит обсуждать аппаратуру СиБи связи и антенны для нее, но никто не обсуждает, например, телевизоры, а ведь там тоже есть о чем поговорить в части радиотракта и у ТВ-антенн тоже есть КСВ, и когда он фиговый - антенна рассогласована, на экране летит снег и идет двояж (не путать с двояжом от отражений от местных предметов). И никто КСВ там не настраивает и на форумах не трындит, хотя телевизоры есть у всех, а рации - только у некоторых. И автоантенны для УКВ раций или сотовых телефонов тоже никто не пытается настраивать, видимо, сказывается тот факт, что КСВ-метры, пригодные для этого дела, очень дороги и редки, и ведь несмотря на это работают как-то и УКВ рации, и мобилы без всяких настроек, никто не жалуется.

В УКВ связи есть всего три бренда, доступные у нас и пригодные для любительской связи - это киты и флагманы Yaesu и Icom, оба они примерно одинаковы, и еще чуток в стороне стоит Alinco, она пожиже и побюджетнее, но тоже бренд, не фигня какая-то. Моторолы для любительской связи не пригодны, т.к. программируются с компа, частоту с клавиатуры не забьешь, и их портативки не могут заряжаться проводком через прикуриватель, это профи-техника, но тут слово "профи" идет во вред, потому что Моторолы сделаны для тупых, чтоб ненароком нельзя было сбить настройки и связи лишиться, а любителю от такой кастрации только вред. Далее начинается Китай. Широко известный у нас Kenwood это на самом деле Хренвуд, реальный Кенвуд даже понятия не имеет о том, что у нас толкают под их маркой, кто не верит - может сходить на их англоязычный сайт, там даже моделей таких нет, но при этом Хренвуды как правило ничего, весьма удачные, если жалко денег на Я-ссу или Icom вполне можно брать. Остальной Китай даже охарактеризовать тяжело, есть подороже, есть подешевле, да и рынок постоянно меняется, не опишешь его, из Китая выбирайте по деньгам, отзывам и слушайте внутренний голос, тут научно посоветовать невозможно. Единственное - не желательно брать китайские портативки выше 4-5 ватт, от перекачки выходников и надежность падает, горят они, и аккумуляторы быстрее садятся в два раза, а что серьезной прибавки от лишних 3 ватт нет уже писалось.

8. Примечания

Антенны делятся на два вида: с удлиняющей катушкой и с автотрансформатором. Антенны с удлиняющей катушкой являются наиболее надежными, механически прочными, простыми в настройке и ремонте, в силу отсутствия потерь в автотрансформаторе имеют лучший КПД. Примеры таких антенн: Alan-9+, LEMM-1200, LEMM-1500.


Вернуться в «"Электрический" раздел»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя